Ulkoportaat vanhaan taloon

Talon vanhat sementtiportaat olivat liian jyrkät – ja kallellaan. Onneksi ne olivat niin kaukana rakenteista, ettei vanhoille taloille tyypillistä riskirakennetta muodostunut.

Useamman vuoden pähkäilyn jälkeen päätin tarttua toimeen ja tehdä uudet.

Kuva lähtötilanteesta ohessa.

Ensiksi, mitä tehdä vanhoille? Sementti oli sen verran kovaa ja pois kuljettaminen niin kallista, että päätin jättää vanhat portaat paikalleen. Siinä olisi uusille portaille alusta, joka ei varmasti anna periksi. 

Ostin kymmenen tonnin tunkin ja oikaisin vanhat portaat.Tietenkin portaat kannattaisi myös koota niin, että uudeleentunkkaus on mahdollista.

Porrasasia on ollut pitkään mietinnässä siksi, etten ole saanut päätettyä millaiset tekisin. Vaihtoehtoja oli käytännössä kolme.

1) Samanlaiset kuin entiset, mutta hieman loivemmat.

2) Kahteen suuntaan aukeavat. Eli yhdella 90 asteen kulmalla. Tällaiset olin jo tehnyt kerran aiemmin.

3) Kolmeen suuntaan aukeavat. 

Kuten alla olevista kuvista näkyy, valitsin vaikeimman vaihtoehdon (3).

Vaihe 1. Ensin porraselementit kahteen suuntaan. Yhden noista tein itse, mutta sitten laiskuus voitti –loput reisipuut ostin Starkista. Muistakin rautakaupoista saa suunnilleen samanlaisia. (Bauhaus, K-rauta jne..)

Kannattaa kuitenkin katsoa, että portaiden nousu on sellainen, josta pitää. Jos oma ulko-oveni olisi matalammalla, olisin rakentanut loivemmat portaat. (Aiheesta on olemassa yksinkertaisia laskukaavojakin. Minun tapauksessani valmiselementti oli kuitenkin toimiva.)

Tässä vaiheessa oleellista on huomata, että portaiden 45 asteen kulma ei suinkaan tule noihin kohtiin, joissa nyt ovat sisemmät reisipuput. Kulmaa varten on tehtävä uusi elementti, kuten alla näkyy.

Vaihe 2. Kolmas suunta. Tämä on kenties koko projektin hankalin osuus. Ensinnäkin jouduin käyttämään luovuutta porraselementtien yläreunassa, koska jouduin kiinnittämään ne vanhaan sementtiportaaseen. Toisaalta asennon oli oltava juuri oikea ja myös kulman oli tasan 45 astetta (22,5+22,5).

Näitä kulmaelementtejä et voi ostaa valmiina, koska "vinossa" olevat askelmat ovat pidempiä. Ensimmäisen kerran lukion jälkeen jouduin miettimään pythagorasta ja neliöjuuria... Lopulta yksinkertaisinta oli asetella lautoja valmiille porraselementeille ja sommitella kulmapalat niiden mukaan.

Vaihe 3. Valmista porrasta. Tämän jälkeen ryhdyin siis kokoamaan portaita. Hyvä jiirisirkkeli on tässä työssä kullan arvoinen. (Minulla oli aika huono.)

Tässä vaiheessa huomasin, että lautojen väliin jäisi joko tosi iso tai lähes olematon rako. Tämän olisi toki voinut selvittää aiemminkin. Valitsin jälkimmäisen vaihtoehdon ja luotan siihen, että kuivuessaan puu kutistuu aavistuksen. (Edit. Näin myös kävi parin helleviikon kuluessa.)

Toinen huomio. Pääset helpommalla, jos teet pystylaudan kahdesta laudasta yhden leveän sijaan. Kahden laudan väliin jäävä rako antaa tilaa pienille fiksailuille, eikä esimerkiksi höylää tarvita.

Vaihe 4. Ylätaso. Tällaisia portaita tehdessä on syytä pitää mielessä alusta alkaen. Ettei esimerkiksi tuo portaiden keskimmäinen sivu pääty heti portaiden yläreunassa.Silloin alaspäin tullessa ensimmäinen askel olisi käyttökelvoton – ja toisaalta ylös noustessa askelmat ikään kuin loppuisivat kesken.

Tämä aiheuttaa pohdintaa myös ylätason tukirakenteisiin. Itse toteutin ylätason alla olevalla tavalla, kaksi reunimmaista lautaa seuraavat portaita. Keskimmäiset ovat suoraan oikealta vasemmalle.

Jätämme projektin tässä vaiheessa tähän – portaista puuttuu vielä alin matala porras, jollainen minun mielestäni kuuluu ulkoportaisiin aina laittaa. Alaportaaseen asennamme todennäköisesti myös rautarallit.

Ennen sitä teen kuitenkin kiveyksen. Siitä seuraavassa jaksossa. 

Aidan suunnittelu, muokkaus ja maalaus

Ennen ja jälkeen. Laitettiin maalia aitaan ja samalla päivitettiin rakennetta ja ulkonäköä vähän tukevammaksi.

Nauloja kuuluu. Julmetun hidasta hommaa. 

Maalina on samaa Virtasen 4 öljyn maalia kuin talossakin. Harkitsimssme myös tummempaan sävyyn siirtymistä, se ei olisi niin herkkä likaantumaan.  Olisi kuitenkin ollut vielä työläämpää yrittää saada kaikki peittoon. 

Ja jotenkin talon väri on rauhallinen ja varma valinta. 

Siksi pelkkä päälylauta tummana. 

Koivu kaatui

Muutaman vuoden jahkailun päätimme kaataa portin pielessä kasvaneen noin satavuotiaan koivun. Löysimme porukan, joka hoiti homman tehokkaasti ja siististi.

Puhe oli, että hintaan kuuluu rungon pätkiminen klapimittaan. Mutta kun paikalla oli useampi moottorisaha, samaa vauhtia menivät myös oksat. Maailmassa onkin ihan tarpeeksi työmiehiä, jotka katsovat kädet taskussa, kun yksi kiipeää puuhun...

Painovoimaisen ilmanvaihdon tehostus

Olen pohtinut pidempään painovoimaisesta ilmanvaihtoa. Vaihtaisinko lämmön talteenottoon (LTO) vai kehittäisinkö vain nykyistä setuppiani. Tässä on ensimmäinen kehitysversio, joka perustuu nykyisen ratkaisun jatkokehittämiseen.

1. Selvittääkseeni nykytilannetta ostin hiilidioksidimittarin, mallimerkinnän RH 7722. Sellaista myy esimerkiksi suomalainen Terastore, itse ostin Kiinasta ja sain vielä vähän halvemmalla. 

Laite on monipuolinen - se kalibroi itse itsensä ja kertoo hiilidioksimäärien lisäksi ilmankosteuden ja lämpötilan. Vanha kunnon RS232-liitinkin löytyy, vaikka en tiedä mitä sillä tekisin.  Omalta kannaltani mielenkiintoisinta oli se, että laitteessa on rele-ulostulo. Siis käytännössä jännitteetön on/off-kytkin. Voin määrittää hiilidioksimäärien raja-arvon, jonka jälkeen kytkin kääntyy päälle ja lisää ilmanvaihtoa.

Laitteen ohjekirja löytyy täältä.

2. Ensin harmittelin, ettei laitteen sisäisestä releestä tule virtaa, jonka voisi suoraan johtaa ulkoiseen tuulettimeen. Harmittelin sitäkin, ettei laitteella voi ohjata vahvaa virtaa. Suunnittelin jo järjestelyä, jossa kohtaisin heikkoa virtaa mittarin sisäisen kytkimen läpi releeseen, joka sitten kytkisi vahvan virran päälle ja pois. Käyttäisin siis jotain tämän kaltaista. Sitten vetelisin johtoja pitkin lattioita ja seiniä kohti ilmanvaihtoa tehostava kanavatuuletinta.... Hohhoijaa.

3.  Sitten keksin. Laitteeseen voisi kytkeä radiolähettimen, joka ohjaisi kauko-ohjattavia pistorasioita. Ja näitähän on tarjolla ihan tehdaspakkauksissa. Nexa WBT-912 on laite, jolla tavallinen seinällä oleva valokatkaisija voidaan muuttaa radiolähettimeksi.  (Tumma mötikkä ensimmäisessä kuvassa.) Oleellista on ymmärtää, että LAITE TOIMII NAPPIPARISTOLLA. Siinä voi käydä huonosti, jos johdat siihen vahvaa virtaa. Omassa käytössäni, kun mittarin rele ei edes kestä vahvaa virtaa, tämä oli juuri oikea ratkaisu.

4. Tällä radiolähettimellä voi ohjata mitä haluaa. Itse ohjaa sillä yläkerran vessan katossa olevaa kanavatuuletinta. Yksinkertaisinta olisi käyttää sitä päälle/pois-ohjaukseen, mutta päädyin virittämään vähän pidemmälle. 

Minulla oli jo valmiina Pax Passad Multi -kanavatuuletin, jonka olen asettanut jatkuvan käynnin tilaan. Laite lisää kierroksia kun se huomaa liikettä vessassa ja kiihdyttää edelleen, kun se havaitsee ilmankosteuden nousevan (tätä ei vessassa tapahdu käytännössä koskaan).

Näiden ominaisuuksien lisäksi laitteessa on mahdollisuus ulkoiselle kytkimelle, jolla sen saa manuaalisesti asetettua kovimman puhalluksen tilaan n 10 minuutiksi. Ostin siis siihen vastaanottimen Nexa 3500-2, joka nyt kytkee laitteen kovimmalle teholle aina kun makuuhuoneen hiilidioksiditaso nousee yli määritellyn pisteen. Tämä asennus kannattaa teettää ihmisellä, jolla on siihen pätevyys. MUTTA, Jos ohjaat kaukosäädöllä tavallista etäohjattavaa pistorasiaa, niin silloin järjestelmän kokoaminen ei vaadi minkäänlaista sähköalan osaamista.

Testailu on yhä kesken, mutta lopputulos vaikuttaa hyvältä. Pari huomiota kuitenkin heti kärkeen:

Ensinnäkin, mittarissa on summeri, joka päästää ikävän piippauksen kun määritelty hiilidioksidiarvo ylittyy. Todennäköisimmin tämä tapahtuu keskellä yötä. Itse avasin laitteen ruuvit ja yksinkertaisesti väänsin summerin irti piirilevyltä.

Toiseksi. Miettikää ilmanvaihdon kokonaisuutta. Jos puhallatte ilmaa ulos, niin järjestäkää korvausilma - muutoin sitä tulee lattioiden ja seinien raoista.  Jos taas puhallatte ilmaa sisään, niin silloin kasvaa riski siitä, että ylipaine työntää kosteaa ja lämmintä ilmaa rakenteisiin.

Itse pidän järkevänä ilman ulos puhaltamista.


HEI, MIKÄLI HALUAT JATKOSSA TIEDON BLOGIN PÄIVITYKSISTÄ, NIIN SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA.

Biocomp ja sammaleenpoisto

Katon pohjoisen puolen lappeen oikea reuna kasvoi aiemmin sammalta noin viiden sentin vahvuudelta. Muistona talon seunustalla ammoin kasvaneesta vaahterasta.

Olen ruiskuttanut siihen Biocomppia tänä vuonna, viime vuonna ja vähän toissavuonnakin. Ja tuossa tulos.

Ei vainkaan.

Ei se niin helppoa ollut. Sammal kyllä kuoli, mutta ei se sieltä alas tullut. Niin tiukkaan oli kasvanut tiilen pintaan, ettei hengettömänäkään lähtenyt.

Yritin painepesuria. Siis sellaista jokakodin perusversiota, parempaa ei siihen hätään ollut. Siitä ei tullut yhtään mitään.

Homma rupesi pelittämään, kun laitoimme 4 metrin mittaisten rimojen päähän muotoon rälläköityjä pellinpaloja ja ryhdyimme kaapimaan. Isä istui kattotikkalailla, minä kurottelin rakennustelineiltä - jotka siis vielä kesällä olivat talon oikeanpuoleisessa päädyssä.

Tunteja meni, mutta vain tunteja. Lopputulos on hyvä.

Katon vasemmassa reunassa näkyy myös vähän tällaista puhtaampaa kohtaa. Ruiskuttelin sinne toissa kesänä Biocompia. Katto on ilman rapsutteluakin ruiskutuksen kohdalta siisti. jossain vaiheessa suihkin koko katon.

Moni pohtii tiilikaton maalausta. Minäkin olen sitä miettinyt ja mietin yhä. Lopulta saattaa kuitenkin olla niin, että sammalenpoistolla mennään - ja sitten kun on pakko tehdä jotain, uusitaan tiilet. Ei kuitenkaan vielä 20 vuoteen. Nämä vuosikymmeniä vanhat betonitiilet ovat nähdäkseni yhä vahvempia kuin uudet vastaavat.

Kun aikanaan kiipeilin 2000-luvun rivitalon katolla lumia pudottamassa, joka kevät piti olla tiiliä vaihtamassa.

Sokevan sivuilla lisätietoa Biocomp-tuotteesta. Itse käytin tuota vanhempaa ja laimeampaa tavaraa: http://www.sokeva.fi/puhdas-katto

Päivitys 9/2020. Perinnemestarin sivuilla vertailu eri menetelmistä. Sooda vaikuttaa lupaavalta. Siirry.

Rakennustelineet puusta, irrallisia huomioita (jatkoa)

Viimeiset 3 neliötä tämän kesän raaputusurakkaa jäljellä. Raaputellessa on ehtinyt miettiä, miten homma kannattaa tehdä ja miten ei.

Tässä eräs huomioista: Aloittakaa raaputus ylhäältä.

1. Silloin ei tarvitse keskeyttää työtä telineiden pystytystä varten.
2. Kun sade yllättää, yllä oleva taso toimii sadekatoksena.
3. Jos saat myöhemmin talkoomiehiä, niillä voi teettää töitä maan tasolla tai matalalla.
4. Kun voimat vähenevät ja huomio herpaantuu - siinä 25 raaputustunnin kohdalla näin takuuvarmasti käy - olet itsekin turvallisemmalla korkeuksilla.
5. Teline on hyvä tukea yläräystääseen. Tulee tosi tukeva rakenne koko työn ajaksi.
6. Kun ylhäältä putoaa moskaa, se sotkee alapuolista vanhaa maalipintaa - ei puhdasta puuta.

Tässä nyt ainakin alkuun. Takaisin raapimaan...

Rakennustelineet puusta, irrallisia huomioita (jatkoa)

Viimeiset 3 neliötä tämän kesän raaputusurakkaa jäljellä. Raaputellessa on ehtinyt miettiä, miten homma kannattaa tehdä ja miten ei.

Tässä eräs huomioista: Aloittakaa raaputus ylhäältä.

1. Silloin ei tarvitse keskeyttää työtä telineiden pystytystä varten.
2. Kun sade yllättää, yllä oleva taso toimii sadekatoksena.
3. Jos saat myöhemmin talkoomiehiä, niillä voi teettää töitä maan tasolla tai matalalla.
4. Kun voimat vähenevät ja huomio herpaantuu - siinä 25 raaputustunnin kohdalla näin takuuvarmasti käy - olet itsekin turvallisemmalla korkeuksilla.
5. Teline on hyvä tukea yläräystääseen. Tulee tosi tukeva rakenne koko työn ajaksi.
6. Kun ylhäältä putoaa moskaa, se sotkee alapuolista vanhaa maalipintaa - ei puhdasta puuta.

Tässä nyt ainakin alkuun. Takaisin raapimaan...